Tims Horologie Zur Halbzeit: Das Beste Von 2015 Bis Datum

Willkommen im 2015 "Horology Halftime Show", präsentiert von hindsight. Die offizielle Ankunft des Sommers bedeutet, dass Baby-Neujahr-Klischees so tot sind wie Ihre alte Synchronar 2100, und in unserer Ära der Instant-Analyse ist es höchste Zeit für einen Blick auf einige der höchsten Horologie-besten Momente so weit. Lehnen Sie sich zurück, lesen Sie weiter und feiern Sie die besten Stücke der ersten beiden Viertel des Jahres 2015.

Boldest Verschieben: Patek Philippe Calatrava 5524G.

Während die spekulativen Auswirkungen der Apple Watch hat die größte Kontroverse im Laufe des Jahres bis heute inspiriert, die intensivste Debatte um Patek Philippe's erste Take auf der immergrünen Pseudoweinlese Pilot Uhren-Genre. Die Patek Philippe Calatrava Reisezeit 5524G links einige sehr selbst-wichtige Leute, die sich in Knoten und Austausch von CAPS-LOCK Karabiner in Online-Foren. Allein für diesen Unterhaltungswert verdanken die mehr scherzhaften Mitglieder der Enthusiastenbrüderschaft Thierry Stern eine freie Runde an seinem Lieblingsschiff in Plan-les-Ouates.

Patek Philippe 5524G - Patek Philippe

Scherz beiseite, das war genau die Art der berechneten Liebe / Hate-Modell-Start, die ein Unternehmen als selbstbewusst, zielgerichtet und abenteuerlich definiert. Es braucht Vertrauen zu Gerichtskontroversen, und die Sterns müssen erkannt haben, dass stimmliche Retro-grouches gewesen reflektierend über neues Patek Modellentwurf für mindestens ein Jahrzehnt gewesen waren. Es ist die gleiche Denkweise, die alten griechischen Dichter überzeugt, dass Helden von immer größer, härter und mutiger als moderne Männer waren. Und das ist viel zu ernst für ein gehobenes Hobby, das Spaß machen soll.

Mit dem 42-mm-Gehäuse, einem Zifferblatt, das Charles Lindbergh lieben konnte, und die Art der generischen Utility-Watch-Ästhetik, die in der Ära der militärischen Vertragsmodelle die Uhr "Style" fuhr, liest die Patek Philippe Calatrava Reisezeit 5524G wie ein Luftangriff Die selbst ernannten Hüter der Patek-Anstand. Angesichts der langwierigen Angst des Kontingents über die winzige Überlappung des 5270er Datumsdatums und der Minutenspur musste der bloße Gedanke an eine kräftige Patek Philippe-Pilotenuhr eine gewisse Wimpernsphäre inspiriert haben.
Die Patek Philippe Calatrava Reisezeit 5524G ist bei weitem nicht perfekt. Je nachdem, wer Sie abfragen, sieht der neue Patek wie ein besser gebautes Zenith, IWC oder Longines aus. Und Patek Philippes halbherziger Versuch, den 5524G mit ein paar irrelevanten Vintage-Stundenwinkel-Prototypen aus den Unternehmensarchiven zu verknüpfen, war knackig. Mechanisch ist das modifizierte Kaliber 324 ein Übertrag von früheren Dualzeitmodellen.

Aber wie sein Kreuz-Nachbar, Rolex, Patek Philippe existiert als eine Welt für sich. Ehrerbietung gegenüber Tradition, Geheimhaltung und Patrizier hauteur sind ein integraler Bestandteil des öffentlichen Images, das Philippe und Thierry Stern konstruiert haben. Jeder dieser eisernen Vorhänge benötigte Jahrzehnte zu konstruieren, und jeder kann mit einem einzigen über-üppigen Fehltritt fallen. Auf eigene Rechnung hat die Marke mit der Patek Philippe Calatrava Travel Time 5524G ein ernstes Risiko eingegangen. Die Umarmung des Unbekannten - und vielleicht ein flüchtiger Ausdruck von ironischem Humor - verdient es, gefeiert zu werden.

Beste neue Uhr: Omega Constellation Globemaster

Omega Globemaster aus Platin

Auf der Baselworld 2015 hätte Omega in einem größeren Fall eine Line-for-Line-Re-Edition des alten "Pie Pan Connie" ins Leben gerufen und einen applaudierten Beifall aus einer mit Kunst-Nostalgie zu angenehmen Uhrmacherei bekommen.
Pandering zu dieser Neigung hat sich zu einer Industrie-Gewohnheit, und das Starttempo der reanimated 1950er und 1960er Uhren hat sich wie der Trommelschlag einer Zombie-Armee. In einer Branche, die bündig mit der Materialqualität, aber verhungert für Design-Innovation, Omega brach Reihen mit dem Globemaster.

Vom Augenblick der Verbeugung in der Baselworld 2015 wurde der Omega Globemaster als Wahrzeichen gefeiert. Das Markenzeichen von großem Design ist seine Fähigkeit, Antizipation nur zu fühlen wie ein alter Freund zu trotzen, nachdem der Vorhang gezeichnet ist. Die Omega Globemaster ist die Konstellation, die begeistert wartet seit den frühen 1980er Jahren sank seine Junk-Bond powered "Griffes" in die Marke ehemaliges Flaggschiff. Während die klauengekleidete Connie im Omega-Katalog für die östlichen Märkte ausharrt, die sie lieben, ist der wahre König zurückgekehrt.

Die Omega Globemaster erinnert sich sofort an die ersten frühen 1950er "Pie Pan" Omega Constellations, aber es vermeidet die künstlerische Insolvenz endemisch, die so genannte "Tribut" Watch-Trend. Zugegeben, das berühmte facettierte Zifferblatt kehrt in knackig-definierten metallischen Glanz zurück. Und die Wiederbelebung der Omega-Omega-Ikone des Omega als der Brennpunkt des Falles, der zurückwindet, Rotor wird die Herzen der Markencognoscenti schmelzen.
Aber die Omega Globemaster gelingt es, ihre eigenen Verdienste als Original-Design. Omega verlässt sich auf historische Präzedenzfälle mit Taktstockhänden, außenseitigen Hashes, stärkeren Gehäusezeilen und markanten geriffelten Lünetten, die die neue Master Chronometer-Uhr über den Schatten der Vergangenheit hinaus heben. Omega Globemaster Modelle teilen den Unterschied zwischen der stämmigen Bau einer Sportuhr und die zarten Proportionen eines formalen Modells. Von der Seite betrachtet, lesen die Omega Globemaster's starken Laschen und schiere Fallflanken als Körper einer Sportuhr; Von Kopf-an, das hohe Verhältnis von Dial-to-Blende verleiht die Zartheit eines Kleid zu sehen.

Das Erreichen dieses Gleichgewichts ist eine Herausforderung für jedes neue Uhren-Design - von einem Modell zu behaupten, Omega gelingt in brillanter Weise. Diese Elemente und das funkelnde Kaliber 8900 von Omega bilden die Basis für einen neuen Klassiker.
Während die Omega Globemaster ist hübsch genug, um auf Blicke allein zu triumphieren, verdienen seine Uhrmaking Koteletts gleiche Anerkennung. Als erster Omega-Master-Co-Axial-Chronometer der nächsten Generation, einer Uhrenfamilie, die dem neuen METAS-Testregime für vollverkleidete Uhren unterworfen wird, ist der Omega Globemaster ein mechanischer Meilenstein für den Hersteller. Silizium-Spiralfeder und Balance-Rad, Omegas jetzt voll beherrschte (und noch beeindruckende) Daniels koaxiale Hemmung und eine Architektur, die an der ETA ausschließlich für Omega hergestellt wird, bieten enormen Wert in einer Preisspanne, in der Konkurrenten häufig für Differenzierung kämpfen.

Diese sind aufregende Zeiten, um mit der Uhrgemeinschaft in Verbindung zu stehen. Mehr hochwertige Armbanduhren sind heute verfügbar als an jedem Punkt der Geschichte, einschließlich des sogenannten "goldenen Zeitalters" vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Beginn der 1970er Quarzkrise. Für eine zeitgenössische Uhr als die "beste" in irgendeinem Sinne zu qualifizieren ist ein Mammut Leistung, und die Omega Globemaster verdient immense Kredit für das Stehen abgesehen von einer Ehrentafel von 2015 am besten.

Bestes Upset: "Elite-ists" vorherrschen bei Zenith

Zenith Elite Cal. 6150 -Zenit

Vor einem Jahr verteilte Zenith seinen Gläubigen einen doppelten Körperschlag. Zuerst gab es die Einführung des Sellita SW300-powered Zenith Pilot Typ 20 Extra Special. Zweitens schlug das Unternehmen vor, dass seine "Elite" -Familie der Bewegungen eingestellt werden würde. Zusammengenommen rührten die Bewegungen genug Kontroverse zu Rivalen LVMH Cousin und perennial Provokateur Hublot; Die Empörung rivalisierte jedes Sammlerflankenspiel von Zeniths Thierry Nataf Jahren.

2015 wird alles vergeben; Zenith markierte sein 150. Jubiläum mit einem doppelten Engagement für die Elite und die Einführung eines revitalisierten Kaliber 6150.
Während das El Primero-Chronographen-Kaliber die öffentlichen Profil- und Produktionsressourcen von Zenith beherrscht, diente das 1994 gezeigte Zenith-Elite-Kaliber 680 und seine Derivate als ruhige zweite Säule im Uhrenkatalog. Mehr als eine einfache Bewegung, die Zenith Elite ist ein Schaufenster für die Zenith Fertigung Savoir-faire jenseits der Chronographen-Konstruktion. Als echte ultradünne Automatik ist die Elite eine direkte Konkurrenz zu anerkannten Führern im Segment wie dem Jaeger-LeCoultre 889, der F. Piguet 1150 und der Girard-Perregaux 3000-Familie.

Gerüchte über den bevorstehenden Tod der Zenith-Elite schickten Schockwellen durch die Zenith-Sammlergemeinschaft, aber die gleichzeitige Realität war noch traumatischer; Zenith startete eine Uhr, die von einer Sellita SW300 angetrieben wurde. Als Referenz, das ist nicht einmal eine generische ETA 2892; Es ist eine legale Kopie einer ETA 2892. Angesichts des Zenith-Status als Fertigung im Auftrag eines Jaeger-LeCoultre interpretierten Le Locles Loyalisten die Sellita-Entwicklung als selbstverschuldeten Corporate Identity Krise.
Als Sellitas Ankunft mit Zeniths Verlust der Elite zusammenhing, begann das Bild wie eine existentielle Krise auszusehen. Als die kleinste von LVMH Luxus-Uhrenmarken und die einzige ohne bemerkenswerte Mainstream-Medien Sichtbarkeit, erschien Zenith einzigartig anfällig. Im letzten Jahrzehnt wurde das Verschwinden von Minerva, Gerald Genta / Daniel Roth und Lemania in die Bäuche von Montblanc, BVLGARI und Breguet bezeugt. Angesichts der Gerüchte über Produktionsschwierigkeiten bei den neuen Werken von TAG Heuer und der Ankunft von Hublots El Primero-Spirit of Big Bang wurden wilde Spekulationen und alptraumhafte Szenarien geäußert. Fertigung Hublot, anyone?

Auf der Baselworld 2015 hob sich die Wolke. Zeniths neues 100-Stunden-Elite-Kaliber 6150 stellt eine wesentliche Investition in Maschinenbau und Produktionsanlagen dar. Für eine Montage nur 3,92 mm dick, stellt die neue Bewegung ein gewaltiges Bollwerk gegen Worst-Case-Szenarien. Während das Gespenst der ausgelagerten Bewegungen bleibt (die Art 20 Extra Special auf der Zenith Website), ein verpackter 150. Jahrestag Kalender und die Ankunft eines neuen Zenith Elite bode gut für Zenith Zukunft als Fertigung - und als "Zenith."

Bester Moment: Uhren Win Lemans

Anscheinend gab es ein 24-Stunden-Autorennen in Lemans, Frankreich im Juni. Diese Neuigkeiten dürften diejenigen überraschen, die glaubten, eine Rund-um-die-Uhr-Retrospektive auf der Baselworld 2015 zu sehen. Sessions-Sponsoren sorgten dafür, dass die Uhrmacher unabhängig davon,

Proxy Battle: Audi und Oris, Porsche und Chopard - Porsche Motorsport

Autos und Luxus-Uhren können eine natürliche Übereinstimmung bei ihren gemeinsamen Zielkunden sein, aber Lemans 2015 nahm das Phänomen ins Extrem. Chopard, Blancpain, TAG-Heuer, Jéger-LeCoultre, Rolex, Hublot, Richard Mille, Oris, und unzählige weitere große und kleine Uhrenmarken deckten jeden Quadratmeter Kohlefaser-Immobilien, die nicht bereits mit Automobil-, Kohlenwasserstoff- und Finanzdienstleistungsgrafiken.
Beide führenden Prototypenteams boten einen Uhrensponsor und ein Co-Branded-Signature-Uhrenmodell seines Schweizer Schirmherrn. Chopard, der Partnerschaft mit Porsche Motorsports, unterstützte die richtige Pferdestärke, erzielte ein 1-2 Gesamtfinish und sackte den Hauptpreis: ein Podium voller Handgelenk Schüsse. Audi und Oris steuerten die Titelverteidigung ein, aber ungeplante Boxenstopps schlossen die jüngste Dominanz von La Sarthe in der ersten Klasse von Ingolstadt. Die sechsundsechzig Empfänger der Mitglieder-nur 2015 Chopard Mille Miglia Porsche Club of America 60. Jahrestag Editionen müssen sich etwas Besonderes fühlen.

Für TAG-Heuer und Nissan gleich, 2015 ist die zweite Hälfte der Erzählung bereits festgelegt; Suche Erlösung. Dies könnte nicht die erfolgreichste Uhr / Rad-Partnerschaft bei Lemans gewesen sein, aber es war das beste thematische Match. Die Nissan Fabrik GT-R LM Nismo Prototypen waren katastrophal aus dem Tempo und kämpfte um relevant zu bleiben bei ihrem ersten Auftritt beim Rennen. Nissan's intensiv-hyped Fabrik Arbeit implodiert früh im Kampf für den Gesamtsieg, viel zu dem Leidwesen des Sponsors TAG Heuer, die eine Sonderausgabe Carrera für die Gelegenheit ausgestellt hatte.

Es schien wie eine gute Idee zu der Zeit - Nissan

Wenn überhaupt, spielten Nismos 2015 24 Stunden von Lemans wie ein Mikrokosmos von TAG-Heuers eigenen Vermögen in den letzten Jahren. Nissan machte viel zu viel Lärm im Vorfeld des Rennens, sprach ein großes Spiel, rollte die Augen Süßigkeiten, und fiel auf sein Gesicht. Mindestens TAG-Interim-Chef Jean-Claude Biver kann Trost in der Tatsache, dass seine ehemalige Ladung, Hublot, Rennen zu glorreichen in der LMGTE-Am-Klasse als Zelt-Sponsor von Scuderia AF Corse roten Ferrari 458 Italia GT2.

Ja, Sie können mit einem Tourbillon fahren - KC Motorsports Ltd.

Aber Nissan rettete seine Corporate Ehre mit Hilfe von einem der unerwartetesten Horology Sponsoren der gesamten Lemans Veranstaltung: Hong Kong's Memorigin. Der Uhrmacher, der im Westen für die Produktion von preiswerten Comic- und Filmthemen-Tourbillon-Uhren bekannt ist, beherrschte die LMP2-Prototypenklasse an Bord des # 47 Oreca / Nissan-Coupés, das von Hong Kongs eigenem KCMG-Rennkader geleitet wurde.

Memorigin erzielte eine Billboard-Größe dorsal Grafik auf KCMG LMP2 Klasse Sieger - KC Motorsports Ltd

Während die pro-am LMP2-Klasse oft in ein Rennen der Abreibung, die KCMG # 47, verputzt mit der größten Uhrenmarke Grafiken von jedem Auto auf der Veranstaltung, brütete nach Hause zu einem hervorragenden siebten insgesamt - 116 Runden vor der nächsten Fabrik Nissan GT-R und TAG Heuer.

Style Points: Farbe macht ein Comeback

Jaeger-LeCoultre Master Kompressor Extreme Lab 2; Sogar hohe Horologie hatte den Blues im Jahr 2015

Etwas grundlegendes änderte sich bei SIHH und Baselworld im Jahr 2015. Farben - alle Farben - wurden zum Liebling der Schweizer Uhrmacher. Während verschiedene Schattierungen von Blau der einzige einheitliche Trend unter den vielen und disparaten Firmen zu sein scheinen, die diese plötzliche Bewegung umfassen, ist ihre Entstehung sowohl ermutigend als auch verwirrend.
Die plötzliche Begeisterung der Luxus-Uhrenindustrie für leuchtende Farben ist ein Phänomen, das Marke und Preis übertrifft. Das körnige blaue Zifferblatt der Patek Philippe Brandstiftung Calatrava 5524G bewies, dass sogar die patrizischen Sterns bereit waren, eine bunte Ära in der Uhrmacherei zu umarmen. Jaeger-LeCoultre's epische Master Compressor Extreme Lab 2 Sportuhr wieder aufgetaucht mit einem blau-Akzent Makeover. Am gegenüberliegenden Ende des Preisspektrums gab JeanRichard eine Terrascope-Automatik mit einer blauen "Denim" -Zifferblattoption und einem passenden blauen Straußengurt aus.

JeanRichard Terrascope - JeanRichard

Omega gab der Welt offenbar eine blaue Blende "PloProf", einen blauen X-33, einen blauen Aqua Terra James Bond, einen blauen Globemaster und einen blauen De Ville Central Tourbillon.

Omega wurde im Jahr 2015 blau

Aber Blau war nicht die einzige Farbe, um der Partei beizutreten, und Mainstream-Spieler fanden reichlich Unternehmen unter den unabhängigen Party-Crashers. Vor zehn Jahren brauchte Urwerk, ewige Meister der unkonventionellen, keine aussergewöhnlichen Farbschemata, um auseinander zu stehen. Aber in einem Zeitalter, in dem sonderbare Uhren mit großen Preisschildern zum neuen Normal geworden sind, können "schwarze Zitrone" und "schwarze Orange" im Kampf um Aufmerksamkeit zur Standardfrage werden.

So, hell, können Sie fast schmecken Zitrusfrüchte - Urwerk

MB & F HMX; Farbe Räder - MB & F

MB & F, jetzt zehn Jahre alt, scheint zuzustimmen; Wird die HMX-Jubiläumsuhr des Unternehmens in einer Reihe von Farben angeboten, die selbst von Maximilian Büssers Standards vor zehn Jahren herausragend gewesen wären. H. Moser & Cie, auch bekannt als "Schaffhausens anderer Uhrmacher", fügte dem Farbrad einen neuen Schatten hinzu und prägte einen neuen Satz für Schriftsteller: funky blue.

"Funky Blue" schließt sich dem Lexikon an - H. Moser & Cie

In diesem Jahr war niemand über dem Kampf; Industrie bellwether Rolex startete eine revitalisierte Oyster Perpetual Reihe, die als ein Kaleidoskop im Vergleich zu den Genfer Riesen gewohnt konservativen Katalog liest. Die Oyster Perpetual, die einst zu den traditionsreichsten und dezentesten Rolex-Linien gehörte, ist nun mit Gold-, Grün-, Blau- und Magenta-Zifferblättern ausgestattet. Selbst die gedämpft anthrazit metallischen Zifferblatt verfügt über elektrische blaue (diese Farbe, wieder!) Highlights, die den Charakter der Uhr verwandeln. Ein Jahr nach der provokativen Farbkombination der Milgauss Z-Blue stellte Rolex die Frage, ob Rolex zu weit gegangen sei, hat Rolex erklärt, dass es nicht weit genug gehen würde.

Ist dies das erste Rühren einer neuen Dämmerung bei Rolex?

Und darin liegt der rätselhafte Aspekt des Farbtrends; Es ist eine Frage von letzter Bedeutung. Paint Supermacht PPG Industries hat einen Rekord, dass Graustufen "Farben" dominiert globale Autoverkäufe über einen Zeitraum aus den 1990er Jahren zeigt. Wie das diesjährige Lemans-Rennen gezeigt hat, neigen die Uhrmacher und Autohersteller dazu, dasselbe reife und wohlhabende demografische Ziel zu erreichen. Ist 2015 das Jahr Uhrmacher zu einem führenden Indikator für eine generative Veränderung in den langlebigen und Luxusgüter-Märkte? Genaue Strategie, wenn traditionelle Uhrmacher eine Möglichkeit finden, eine neue Generation von Enthusiasten mit einer Produktlösung zu beschäftigen, die keine integrierten Schaltkreise und zweijährige Nutzungsdauer beinhaltet, kann diese Leistung der größte Erfolg der Branche für den Rest von sein 2015 - und in den kommenden Jahren.
Tim Mosso ist der Horology Officer und Produktspezialist bei watchuwant.com von Fort Lauderdale, Florida. mehr sehen imitate rolex und Rolex Submariner

Seiko Prospex Kinetic GMT Taucher 200m Uhr Hands-On

Seiko Prospex Uhren gehören zu den besten Sport-Uhren gibt, wenn Sie eine sehr gute Bang für Ihr Geld wollen. Selten in den Vereinigten Staaten, aber beliebt in Orten wie Japan, ist die Prospex-Sammlung verständlicherweise immer beliebter jedes Jahr. Neu für 2014 sind die Seiko Prospex Kinetic GMT Diver 200m Uhren (Referenzen SUN019, SUN021 und SUN023), die weltweit verfügbar sein wird, und für ein paar hundert Dollar, sie sind sehr schwer zu schlagen.
Etwas amüsant (und nicht ungewöhnlich für japanische Marken) ist der offizielle Name der Uhr die Seiko Prospex Kinetic GMT Diver's ... Es endet einfach dort. Taucheruhr? Nun "Diver's Watch" vermutlich, aber es ist amüsant der Titel endet mit einem possessive Substantiv, anstatt anzugeben, was dieses Element ist für einen Taucher sein soll. Ich persönlich hätte ich nennen es die "Seiko Prospex Kinetic GMT 200m Diver", aber was weiß ich über die komplexen Feinheiten der Uhr Nomenklatur?


Aus gestalterischer Sicht sehen wir hier viel. Die Prospex Kinetic GMT Taucher Uhr ist eindeutig ein Seiko, und zieht Inspiration von vielen seiner berühmten Taucheruhr Designs. Der Fall ist sehr im Stil der klassischen "Thunfisch", und das Zifferblatt verbindet eine Reihe Seiko Taucheruhr Designs aus den letzten 40 Jahren. Als GMT-Uhr, die GMT-Hand in blau oder weiß ist eindeutig von der erstaunlichen Seiko Spring Drive Spacewalk Uhr von etwa fünf Jahren inspiriert. Die Prospex Kinetic GMT Taucheruhr hat eine ganz persönliche Persönlichkeit und steht ab 2014 in drei Versionen zur Verfügung.
Das bemerkenswerteste Detail über die Seiko Prospex Kinetic GMT Taucheruhr ist die tiefe Dreidimensionalität des Zifferblattes. Die erhöhten Stundenmarkierungen machen es so, dass die Hände nicht so lang sein können, wie wir möchten, aber Lesbarkeit bleibt sehr hoch, und Zifferblatt ist sehr visuell anhaltend. Jede der drei Seiko Prospex Kinetic GMT Taucher Uhr haben etwas unterschiedliche Zifferblattfarben, aber jeder ist interessant und angenehm zu lesen. Zusätzlich zu den normalen Händen, die Sie auf einer Taucheruhr erwarten würden, ist diese Uhr eine GMT. So gibt es eine vierte Hand auf dem Zifferblatt für die zweite Zeitzone verwendet, die dies nicht nur eine gute Sportuhr, sondern eine gute Reise-Sportuhr macht.


Vielleicht ist die größte Beschwerde Menschen haben über die Seiko Prospex Kinetic GMT Taucher Uhr ist die Fallgröße und Dicke. In Stahl, das Gehäuse ist eine volle 47,5 mm breit und ziemlich hoch vom Handgelenk. Auch dies ist ein Teil des Reizes, und es trägt wirklich schön, aber dies ist eine größere Uhr sicher. Dies ist nicht notwendig, von einem technologischen Standpunkt aus, sondern ist wirklich zu gehen zusammen mit der traditionellen großen Größe der Thunfisch-Stil Seiko Taucheruhr Fällen.
Das Gehäuse ist wasserdicht bis 200 Meter und hat ein AR-beschichtetes Saphirglas über dem Zifferblatt. Die drehbare Lünette kann nur auf bestimmte Teile wie den berühmten Thunfisch gegriffen werden. Die Prospex Kinetic GMT Taucheruhr ist mit einem Gehäuse aus gebürstetem Stahl oder einem in IP-Schwarz beschichteten Gehäuse erhältlich. Insgesamt ist die Qualität der Fälle so ziemlich das, was man von einem Seiko-Taucher der oberen Mittelklasse erwarten würde, obwohl es ungewöhnlich ist, eine Seiko Taucheruhr mit einer kinetischen Bewegung zu sehen, die so aufwändig ist.


Schauen Sie sich um die Seiten des Gehäuses und Sie werden noch mehr interessante Details, wie Schrauben und exponierte Teile des Innengehäuses bemerken. Ich habe persönlich nie gesehen, dies auf einer Prospex Uhr und finden Sie das gesamte Design sehr modern und einnehmend. Die Prospex Kinetic GMT Diver Uhr fühlt sich zielbewusst als Werkzeug Uhr, sondern auch interessante eine moderne Sportuhr mit einigen willkommenen Charakter.
Wie Sie sehen können, bietet Seiko die Prospex Kinetic GMT Taucheruhr entweder auf einem Stahlarmband oder einem Polyurethan Taucher-Armband an. Die Uhr schaut auf beiden gut, und abhängig von der Situation, wünschen Sie entweder das Armband oder das Bügel. Da das Armband nicht viel mehr kostet, könnte es eine gute Idee sein, es zu bekommen, aber dann wieder, es ist nur auf der Schwarz-Weiß-Version SUN019 der Uhr verfügbar. Wer sich für die bunten Prospex Kinetic GMT Diver Uhren-Designs entscheiden wird das schwarze Band zu bekommen.
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Eisblau Zifferblatt Rolex Cosmograph Daytona Replica Uhr Ref.116506

Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind das Herzstück dieser Rolex Cosmograph Daytona Replica Watch . Die Welt des Rennsports beruhte auf einem Mann, der an der Seite der Strecke mit einer Stoppuhr in der Hand stand. Der zentrale Sweep Sekundenzeiger auf dem Rolex Cosmograph Daytona 116506 ist genau 1/8 Sekunde. Das ist nur für den Anfang. Sie werden feststellen, es gibt zwei Zähler auf dem Zifferblatt. Diese zeigen die verstrichene Zeit in Stunden und Minuten an. Der Punkt ist, damit Teams und Fahrer, um ihre Spurzeiten genau zu identifizieren und nutzen Sie die Informationen, um ihnen zu helfen, ihre Taktik zu informieren.
Ein Symbol in der Welt der High-Performance-Luxus-Sport-Uhren seit seiner Gründung im Jahr 1963 wurde der Rolex Cosmograph Daytona 116506 mit Strategien und Taktik würdig eines Formel-1-Team entwickelt. Es hat sich in 50 Jahren beträchtlich weiterentwickelt, ist aber immer der ästhetischen und technischen Exzellenz des Originals treu geblieben.
Das eisblaue Zifferblatt dieser 40 mm Zeitmesser hebt es jenseits der sportlichen Uhr auf die Schönheit. Es hat einen weichen Glanz, der den hohen Glanz des Platinarmbandes und -koffers perfekt ergänzt und so ein Gefühl von Licht, Geschwindigkeit und Schwerelosigkeit erzeugt, drei Dinge, die das Wesen des Rennsports verkörpern.
Während wir auf dem Thema Geschwindigkeit sind, ermöglicht die tachymetrische Skala auf der kastanienbraunen Lünette den Fahrern eine genaue Messung der Geschwindigkeit bis zu 400 kmh (oder mph). Graviert mit Ziffern und Markierungen, die in jede Messung der Geschwindigkeit zu übersetzen, ist der Tachymeter ein Instrument kein seriöser Fahrer ohne sein sollte.
Besonders praktisch, wenn es eine Zeitverschiebung zwischen Ihnen und Ihrem F1-Teamkollegen gibt und Sie derjenige sein wollen, der am Ende des Grand Prix an die Spitze des Podiums steigt.
Alles auf diesem Rolex Cosmograph Daytona Replica wurde mit Hilfe modernster Technologie entwickelt: bis hin zum Klicken der Drücker. Drücken Sie einfach einmal, um den Chronographen zu starten, zu stoppen oder zurückzusetzen. Die Wirkung Ihres Fingers hat einen sofortigen Effekt, weil Rolex dafür gesorgt hat, dass sie die Stößel des Cosmographen Daytona 116506 entwickelt haben, um auf den idealen Fingerdruck zu reagieren. Keine Fehlstarts.
Ein letztes Wort über Sicherheit und Sicherheit in Bezug auf den Cosmograph Daytona. Die Faltschließe am Armband und die Easylink 5 mm Verlängerung. Weder sind irgendwo in der Nähe so spannend wie die eisblauen Zifferblatt oder die tachymetrische Skala, aber sie sind im Grunde der Sitzgürtel dieser Luxusuhr. Sobald es befestigt ist, müssen Sie nicht einen zweiten Gedanken an die Möglichkeit, es kommen locker, wenn Sie sechsten Gang getroffen zu geben. Oh, und wenn Sie zufällig an einer Pool-Party nach dem Rennen teilnehmen, ist Ihre Uhr wasserdicht bis 100 m so wird es keine Rolle, wenn Sie sich entscheiden, ein Bad nehmen. Schnallen Sie sich an und gehen, gehen, gehen!
Das Automatikwerk 4130 ist besonders bemerkenswert, weil es aus weniger Komponenten besteht, als man in der Bewegung eines typischen Chronographen findet. Denken Sie an ein F1-Auto. Im Laufe der Geschichte des Sports haben F1-Teams nach Wegen gesucht, ihre Autos leichter und schneller zu machen, ohne Sicherheit, Gleichgewicht oder Genauigkeit zu opfern. Die stromlinienförmige 4130-Bewegung wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit zu erhöhen. Ein ähnliches Prinzip. Und die paramagnetische blaue Parachrom-Spirale verteidigt das 4130 Kaliber vor überraschenden Schocks, die zum Rennsport gehören. Es ist auch erwähnenswert, dass die 72-Stunden-Gangreserve Rolex Replica Watch ist länger als die Standard-48 Stunden finden Sie auf den meisten Chronographen zu finden. mehr sehen rolex replica und Breitling

Shanghai 8120 Reissue

Would you like an Eterna KonTiki for less than $50? Of course you would. Who wouldn't? But unless you are that guy who found a LeCoulture Deep Sea at Goodwill, that is highly unlikely. Let's try a different question. How would you like a really cheap mechanical watch that looks like a vintage Eterna KonTiki and has its own weird charm? Well, I certainly did, so when I saw this funky little Shanghai 8120 Reissue for $49.99 at Times International, I had to buy it for a review. 

The 8120 is labeled as a reissue, but I have yet to find the Shanghai original. Regardless, it is clearly an homage to Eterna's 1958 classic. It borrows the triangular frames, arrow-shaped hour markers, dauphine hands, even the wood grain* texture in the center of the dial. Of course, it does not try to pass itself off as the genuine article. The dial is clearly emblazoned with the Shanghai brand and if that is not enough, the other text is in Chinese hanzi, which should tip off all but slowest witted and least observant that this is not a Swiss timepiece.

When Eterna launched the dart dialed KonTiki in 1958, it was about 36.5 mm wide. Current KonTiki models are 42mm or larger, but the Shanghai's proportions are more faithful to the original, measuring only 35mm. Like its vintage inspiration, has a round, polished case with slim bombé lugs, but the edges are soft, not clearly defined. It is listed on the Times website as having a stainless steel case back. This would seem to imply that the case itself is composed of a different metal, but it appears to be the same case as used for other Shanghai watches that are listed as being all stainless steel. The crown holds a pleasant surprise; it is decorated with a cast Shanghai symbol. This is not a detail you expect from a watch that costs less than a tank of gas. 

As described above, the dial is straight up KonTiki, but it is only a superficial resemblance. Upon closer inspection, you will notice the markers are not applied, but actually molded into the dial and painted. Close inspection shows rounded edges and corners, not the sharply defined angles you would see with applied markers or better molding. This is my biggest issue with the watch, but remember that we are talking about an absurdly inexpensive piece. The dial looks fine at a comfortable distance, just keep your jewelers loupe in your pocket. In its defense, the silver paint is tidy and even. The arrow markers are a pinch thicker than those of the Eterna, but not so much that they detract from the overall design. 

The hands and the four triangular markers are treated with lume, sort of. The luminous paint is really more symbolic a practical. Even with the aid of a UV light I struggled to snap a picture before it faded to nothing. Look at it this way, if you had a 57-year-old KonTiki, it probably wouldn't glow too much either. Similarly, I wouldn't trust either watch in the water. An antique 1958 would be too old, and the new Shanghai does not have a water rating at all. 

A domed acrylic crystal caps it off. I am a sucker for domed acrylic. I love the bubble effect, the easy maintenance, and the authentic vintage feel. The small case, long lugs, and a tall crystal create the perfect proportions for a watch like this. The Shanghai reminds me in many ways of the hand wound HMTs, now sadly going out of production.

The strap is a padded matte black crocodile print leather, 18mm at the lugs, tapering to a signed 16mm buckle. It is not a bad strap and far nicer than what you might get from HMT, but the Shanghai cries out for a strap swap. Cracked leather goes well with this watch, and NATOs are a good fit with those long lugs.  

The 8120 (Shanghai B) movement is a 17 jewel hand winding unit. Information is not abundant, but the fine fellows on the Watchuseek Chinese Mechanical Watch Forum say it is accurate and reliable. My own timing runs indicate a loss of about 25 seconds in 24 hours, which is about what I would expect and more than sufficient for daily use. 

All said and done, would I recommend the Shanghai 8120 Reissue? Yes, but with two important caveats. First, you are buying an homage to an iconic watch, so even though it does not represent itself as the genuine item, you might take some heat from the purists. Second, the watch is cheap – dirt cheap – and its price is betrayed by the overall lack of definition in the case and dial. Still, this was a fun impulse buy that has made me curious about Shanghai's other offerings. 

Pro: Super cheap and vintage vibe. 

Con: A little soft around the edges.

Sum: A cool hand wound for a dime store price. 

* Actually, it's a topographic map of the atoll on which Thor Heyerdahl's KonTiki landed at the conclusion of his 1947 journey. Many thanks to Okapi001 for the correction. Might I offer a humble "D'oh!"

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New Visitor Watches, Part 2: The Duneshore Shallows

As I mentioned in Part 1, my meeting with Phil Rodenbeck of the Visitor Watch Company was a veritable feast of new watches (and sushi, but mostly watches). The first was the Calligraph Linden. The second was the Duneshore Shallows, a sport watch variant of the original Calligraph Duneshore.

I remember when Phil launched his first watch, one of the Watchuseek forum members piped up and said he should make a dive watch version, and I rolled my eyes. "Oh sure," I said aloud to my computer screen, my voice dripping with sarcasm, "because everything has to be a dive watch." I felt pretty sure of my decidedly pompous opinion until Phil pulled out the Shallows. "Aw crap," I thought, "the forum guy was right." So, random forum guy, whoever you are, I apologize. You were right and I was wrong. A Duneshore diver was a pretty damn good idea.

In a world of watches named Deepsea, Superocean, and Fathoms, you may wonder why Phil chose "Shallows" of all things. It's a bit tongue-in-cheek. He recognizes that his creation is not a professional diving tool, and that even if it were, it (like most of the divers in The Time Bum's stable) would likely never see depths greater than that of a casual swim. Nonetheless, he built it for 200 meters water resistance – no small feat for a watch with a concave case. He accomplished this with a solid back, a 1 mm increase to the wall thickness of the central case, an additional seal in the screw-down crown, and a 3 mm thick sapphire crystal. The dimensions are nearly identical to the original Duneshore. The new watch is still 44 mm wide and 51 mm lug to lug but the thickness has increased to 15.5mm. The two watches are close, but every aspect of the Shallows is new. 

Of course, a dive watch needs a timer and the Shallows delivers. It is a unidirectional 120-click bezel that is coin-edged, domed and features an engraved, lume-filled index. Overkill? Nope. It is just the kind of detail necessary to create a bezel cool enough to cap the Duneshore's unique faceted cushion case. The transition from dress to dive required some other cosmetic changes as well. The mirror polish of the original is replaced by a more tool-appropriate brushing and the case back now bears the image of a sea lion instead of the feline variety - but he still is still chomping a door-knocker. Inside, you will find the same Miyota 9015 automatic movement. 

Less obvious are the changes to the dial. It still has the Calligraph layout, but the dial is smaller to accommodate the new bezel and other changes, necessitating a new handset. It is similar to the original but shorter, while the pen nib tip of minute hand has grown. This allows better differentiation between minutes and hours, addressing one of my few gripes about the Calligraph series. Other changes include the elimination of the date and a switch from BGW9 to C3 SuperLuminova. Planned colors include white, teal, orange, and bright blue. 

The Shallows will come with a rubber strap and the new Duneshore bracelet. At our meeting, Phil had the watch on a generic rubber strap (not the final) and mentioned how difficult it was to manufacture a custom bracelet to his satisfaction. Now I see why. The bracelet is a beads-of-rice style and each bead is a teardrop like the hour markers on the dial, and the double-deployant clasp echoes the complex shape of the case, embossed with the Visitor door-knocker logo. The whole arrangement looks fantastic, although I do wonder about the size. The clasp is not particularly wide, but it does appear large in the wrist shot. [Update: I tried the bracelet myself tonight and it is not too large. It is about the diameter of a quarter, much thinner than it appears in photos, and quite comfortable to wear.]

I thought the Duneshore was too pretty for a sport watch, but with some thoughtful tweaks, it made a  seamless transition. It not your typical diver, and this is good thing. Like the other Visitor offerings, it is unique, a bit whimsical, and immensely satisfying. Pricing is not yet final, but Phil expects the Shallows to sell for about $750 and the bracelet to be a $100 option. For more information, see www.visitorwatchco.com.

Photos courtesy of Visitor Watch Co.

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